绝色北疆旅游攻略

　　别墅式的标间门市价居然高达400多，我还真得感谢东东的大力协助，让我此次的旅行成为最FB安逸的一次。

　　在房间洗了澡便去办理了边防证，在东东的遥控下安排好了明天白哈巴的车程后，便上了观鱼亭。

　　秋天的哈纳斯湖没有想象中美，因为山峦上的落叶松已经枯黄，给人一种特别萧瑟的感觉，远处的友谊峰积了洁白的冰雪，在万里无云的碧空下格外壮观。

　　下山后我们打算沿湖而下去看月亮湾，曾经在无数的杂志上看到那幅经典的哈纳斯秋色，所以一定要在太阳下山前一睹芳容。

　　我们搭乘区间车在景区停车场下来，一路小跑赶到那里还是与太阳擦肩而过，没有了阳光的眷恋的月亮湾却丝毫没有失去摄人心魄的美，宁静的哈纳斯河在这里来了一个优美的拐弯，转身流去的背后留下了酷似脚印的两处小岛，我还看见一叶扁舟在河中横渡，那人只撑了一支类似于竹蒿的东西，将小船悠然悠然的撑过了河面，远望山间，一片平坦的坝子上散居着几户人家，我想那一定有他温暖的小屋和爱人，成群的儿女与欢乐。

　　我们走栈道来到河边，身边的河水美的像块璞玉，静止的水面几乎没有涟漪，我们兴奋的心情没有影响她高贵宁静的容颜。不是吗？千万年来这片藏匿于深山之中的美只与雪峰，落日，蓝天为伍，不喧嚣，不张扬，就算今天如织的游人对她的美嗔目结舌之时，她也依然不为所动，继续她的宁静，她的和协。真希望我们这些外来的入侵者能把对她的纷扰降低再降低，永远保留那份与生俱来的安祥。

　　刚才登观鱼亭的副作用现在显现出来，我的双腿像灌了铅一般沉重，我们仨在路边打顺风车没有一辆能够停下，很多车只有司机一人但根本没有减速，人心不古呀。

　　好在我们还是终于等来了雷峰，一位哈萨克族小伙，看来这方水土养育的儿女还真不是盖的。

　　去年的六月，我在喀什。老城里的那些时光是悠然的，丰富的，让我离开后常常渴望重来的 那些顶上挂满、地上堆满各种成品、半成品、原材料的铁器铺，锅、瓢、勺、壶、刀、锥、斧、铲、铁链子应有尽有，铁匠们坐在门前，一边与邻居闲谈一边车着铁器、一边有一搭无一搭地回应着顾客；那些满地碎屑的木匠铺，门梁上挂满轧馕的模子、擀面杖、桌子腿儿、擀面锤儿，还有防止小孩尿床的木具，店主们面朝里忙活着，似乎外面待售的商品与他们无关；那些挂满各种型号热瓦普、都塔尔、冬不拉、艾介克、摆着大小手鼓的乐器铺，常见主人在角落里精心地打磨着木料，偶尔也有闲暇的店主随手拨弄半支曲子，这曲子夹杂在各种叮叮当当来自手工艺作坊的声音，在彼时彼地，比世界上任何音乐都悦耳动听。看吧，那些从身边飘过、从对面走来的苗条漂亮的维族姑娘，那些戴着花帽、眉眼会动的维族小伙儿，赶着驴车的老人脸色黝黑，车上他的小孙女却面孔白皙，一双浓眉下大大的眼睛望着你笑，那走街串巷为老城居民磨刀的老汉倒骑自行车般地用脚踩着砂轮，一丝不苟地把锈迹斑斑的钝刀磨得光亮锋利。听吧，那一群群天真烂漫、在巷子里追逐嬉戏的维族儿童大声地笑着、叫着，那年过花甲、笑容满面的剃头匠用生涩的汉语呼唤着，闺女，哪里来？那些彻底用黑色或棕色头巾蒙住了脸的妇人，却能在你从身边过的一瞬间举着所售的东西用维语招呼你。走进那与大地颜色相同、进头道门后还要穿过黑黑长长的过廊的维家小院，坐上院中那宽大的、铺着虽陈旧却精致的花毯的炕台，或是赤足踏进被那铺在地上作床的大红花毯映得满屋红光的卧室，胖胖的女主人忙不迭地端来馕和奶子 渴了，老城遍布茶摊，递上三角钱，一大杯味道不同的维族凉茶转眼间便到了手里，热了，就到刨冰棚，坐在一群维族老少爷们中间，欣赏棚主杂技般的甩冰绝活，然后美美地享受一大碗酸酸爽爽的奶渣刨冰，饿了，就去找以一圈一圈的肠子在盆上码起来为标记的杂碎汤摊子，或者来上几串窜着火的坑炉里烤出来的肥肥的羊肉串，当然，还有那香气扑鼻的一排排、一垛垛各种大小、各种薄厚、各种花纹的烤馕 还有，还有那些古朴的伊斯兰风格的窗子，那些经历了几百年风雨的小清真寺，那在街上挂起人体图行医的民间医士，那些倾诉着岁月的土墙和木门，那些斜阳下在门洞里聊天的白胡子老人

　　虽然和田乡下的巴扎也是原汁原味的维吾尔巴扎，热烈、火爆、让你不自觉地燃烧其中，虽然库车的老城感觉也很不错，虽然南疆还有众多象吐峪沟一样保持了维族风情的村子，但与浓缩了中世纪欧亚大陆桥风情的喀什老城相比，它们还是要逊色得多。

　　第一位朋友没有看过老城的照片，发来短信说老城还在，挺好的。我心里一沉，知道至少有一半已经被扒得干干净净了。果然，短信又来了看到远处拆迁的痕迹了，原来面积那么大啊！老城夷为平地了，只保留了地势较高的两块，并且在加固、装饰这是旅游景点了，收取门票30元。第二位朋友去之前看过很多老城的照片，发来短信哭诉悠长的巷子已经是历史 巷子不过是个载体，成为历史的是真正的喀什，是拥有无穷魅力的西域风情，真正的新疆从此消失大半了

　　其实我去的时候，老城已经开始拆了，半座城里算得上算不上危房的都搭着架子，有的已经扒掉了房顶。那个时候我也已经知道老城很快就要消失了，但心里总抱有一丝幻想，幻想着突然有一天有人宣布停止拆迁 现实终究是现实，不残酷又岂能叫现实。

　　年初在老挝朗勃拉邦，有天晚上跟一个丹麦女驴吃饭。她说起到过中国，到过新疆，待一提到喀什，我们突然间都兴奋起来，老城的种种让我们的声音高了八度，引来周围老外的侧目。我和她有一个共同的愿望，就是一定要重回喀什，但是现在，我不知道，这个愿望还有没有意义。

　　春节前在云南布朗山遇到两个在北京高校任教的英国男子，其中一个到过喀什。在饭桌上，我和他一起给另一个描述老城。当我提到老城去年夏天已经开始拆的时候，到过的那个先是惊讶地张大了嘴，然后突然转向他的同伴大喊，你一定要赶快去，今年寒假，不，咱们回到昆明你就去！

　　关于身在老城中的感觉，这个英国人有段话非常准确：You don't know where you are. You forget time. You forget everything... You don't know who you are. You're totally lost. 而这种感觉，在从今往后的喀什，怕是再也不会有了。

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